«Разновидности коми-национального костюма в зависимости от территории поселения. Народная одежда коми Мужской костюм коми

Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com

Подписи к слайдам:

Национальная одежда и быт коми ижемцев Презентацию подготовила воспитатель Ануфриева Людмила Пантелеймонова. Г. Печора мадоу «детский сад №17»

Коми – ижемцы живут на севере нашего края и пасут оленей. Зимой поверх обычной одежды они надевают шубу из оленьих шкур мехом внутрь, малицу. У малицы нет разреза и застёжки, а только отверстие для головы с пришитым капюшоном, меховые рукавицы тоже пришиты к рукавам. На ноги надевали пимы – высокие сапоги из оленьего меха. В такой одежде не страшен самый трескучий мороз, поэтому ижемцы и сейчас шьют и носят малицы и пимы.

Пастухи – оленеводы живут в маленьких переносных жилищах – чумах. Пол чума собирают из досок. Спят на оленьих шкурах. Стены чума украшают самыми яркими цветными тканями. Как вы думаете, зачем? Чтобы радовать глаз! В тундре белым – бело, глаза от этого устают. А в чуме они отдыхают.

Ижемские крестьянки в праздничные дни выглядели как царевны из сказок. Рубахи и сарафаны они шили из блестящих шёлковых и парчовых тканей, привезённых купцами издалека. Сарафан и передник отделывали полосками чёрного кружева.

Коми – ижемцы славились еще и как хорошие охотники. Основное время охоты – осень, зима, весна. Но многие коми охотники и лето проводили на промысле. Целые группы охотников (артели) уходили в лес на несколько дней, жили в лесных избушках, ловили рябчиков, глухарей, зайцев, белок, лисиц, горностаев. Охотились даже на медведя.

Если мужчины занимались оленеводством, охотой и ловили рыбу, то женщины собирали грибы и ягоды. Ягоды ели с молоком, чернику сушили, клюкву замораживали, а бруснику замачивали в деревянных кадках. Ягоды были не просто лакомством, их применяли как лекарство и витамины. Грибы сушили, солили и варили, с ними пекли пироги.

Питались коми дичью, рыбой, овощами, ягодами и грибами. В обычные дни на стол подавали два – три блюда, а в праздничные – больше 25! Самым любимым лакомством была рыба. Ее варили, сушили, жарили. К праздничному столу готовили несколько видов рыбников (пирогов с рыбой): с щукой, с окунем, с семгой. Сначала подавали рыбник с самой малоценной рыбой, а самый вкусный, с семгой, оставляли напоследок.

Одежду коми мастерицы украшали особым узором – коми орнаментом. По характеру орнамента можно было догадаться, из какого места человек. Каждый значок орнамента что-то обозначал: мужчина, женщина, рыба, олень, солнце.

Согласитесь, очень необычно для нас звучит коми язык. Вот, например, как коми приветствуют друг друга.

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Приобщение детей подготовительной к школе группы к национальной культуре и искусству Коми через изобразительную деятельность.

Рабочая учебная прогамма...

Цель: знакомство детей с элементами, характерными особенностями национальной одежды коми народа.Задачи:1. Познакомить детей с национальной одеждой коми народа;2....

Педагогический образовательный проект «Национальная одежда коми народа»

Культура народа Коми занимает достойное место среди других культур, в которую входит виды самого разного народного искусства: песни, танцы, национальный костюм, предметы домашней утвари; устного...

Конспект занятия с детьми подготовительной группы «Знакомство с одеждой народа коми-ижемцев»

Цель:Приобщение дошкольников к культуре народа комиОбразовательные задачи:дать представление о национальной одежде ижемских коми, особенностях женского костюмаРазвивающие задачи:- развивать эстетическ...

Логинова Надежда Андреевна
Особенности традиционного костюма коми народа. Материалы для проекта «Моя малая Родина - Республика Коми»

Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от общественно – исторического опыта поколений – одна из серьезных проблем нашего времени. Развивать у детей понимание культурного наследия и воспитывать бережное отношение к нему необходимо с дошкольного возраста. «Никто не может стать сыном своего народа , если он не проникнется теми основными чувствами, которыми живет народная душа . Как ни сложна, ни темна психология национальной связи, мы можем, однако, утверждать, что мы не можем созреть вне национальной культуры, которой мы должны проникнуться, чтобы присущие душе нашей силы могли получить развитие», - писал известный русский философ В. В. Зеньковский.

Актуальной педагогической задачей настоящего времени является возрождение, сохранение и развитие народных традиций в условиях негативного воздействия массовой культуры, возросшего интереса к истории и традициям культуры своего региона. Ознакомление детей с национальной культурой является важной составной частью формирования личности ребенка. Осваивая элементы национальной культуры, ребенок усваивает представления о родном крае, традициях народа , приобретает умения отражать доступные его пониманию элементы национальной культуры в своей деятельности и получает богатую почву для развития чувств. Этому способствует высокая эмоциональность ребенка, его активный интерес к окружающему, стремление к деятельности. Исследования психологов (С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Б. Г. Ананьев и др., убедительно показали, что процесс формирования личности дошкольника развертывается как процесс присвоения доступного для ребенка социально ценного опыта человечества.

Одной из основных проблем воспитания определилось воспитание национальной культуры детей. Общие задачи эстетического воспитания не могут решаться вне содержания той национальной культуры, народных традиций , которые веками создавались народом , чей менталитет на данной территории является приоритетным.

Традиционная одежда коми

Коренные изменения в жизни Республики Коми , суверенитет, возросшая ответственность перед будущими поколениями за сохранение самобытной национальной культуры Коми края вызвал интерес к историческому прошлому Коми Края , коми языку , духовной и материальной культуре народа . Традиции – явление живое , постоянно формирующееся. Это не только строгая преемственность, это неиссякаемый источник для творчества. Их необходимо сохранить и передать подрастающему поколению.

В народном костюме как в фокусе сосредоточены черты и особенности народного сознания , его социальные, нравственные, религиозные представления, этнические идеалы, для выражения которых использованы художественные средства. Это – композиция и цвет, ритмическая система построения, объемно-пластические формы, реализованные в крое одежды, орнаменте. Народный костюм коми в опосредованном виде выражал этические традиции коми – зырян . Именно через костюм проявилась индивидуальность этноса. Практически любой бытовой костюм обладал определенной символикой. Сама орнаментация, манера ношения свидетельствовала об этом.

Для декоративного оформления народного костюма коми характерно сочетание различных материалов и фактур (домотканые натуральные льняные, шерстяные ткани, мех, кожа, кружево, шелк, бархат, сукно и т. д., которые создавали удивительно целостный образ. В народном костюме образ предполагал гармонию всех составных частей. Основу ансамбля связывали в народном костюме с проблемой синтеза , единства жизненно-бытовой среды этноса коми – зырян с природой . На протяжении длительного времени народной одежде была свойственна неизменность покроя и традиционного декора , что объяснялось консервативностью жизненного уклада коми : занятие охотой, рыболовством, позже и земледелием; устойчивостью обычаев, передававшимися из поколения в поколение.

Характерное для традиционного мировоззрения коми восприятие одежды как «покрова, оболочки» и, одновременно, «следа, тени» человека достаточно наглядно представлено в обобщенном коми названии одежды – «паськм» . С точки зрения лингвистов В. И. Лыткина и Е. С. Гуляева в сложносоставном коми слове «паськм» отражено понятие комплекса одежды (пась – «шуба» ) и обуви (км – «охотничья кожаная обувь» ). Интересно, что у коми одеждой «паськм» называют и послед новорожденного. О ребенке родившемся без «сорочки» у коми скажут «пасьтм кага» (букв без одежды, раздетый ребенок) . Послед новорожденного, так же как и вся одежда, носимая человеком в течении жизни, считалась неразрывно связанными с ним и его судьбой.

У коми говорят , что одежда подобна вуджр (тень – оберег) человека. Традиционно выражением пасьтм морт (букв. «человек без одежды» ) характеризуют не только раздетого, но и обессиленного, больного человека, о котором могут также сказать – вуджрыс абу, то есть «нет у него тени – оберега» .

Традиционное восприятие одежды как тени – оберега человека во многом определяло строгое соблюдение запретов, связанных с порядком каждодневного ее одевания, ношения и хранения. Считается, что нарушение этого порядка чревато различными неприятностями для человека в течение всего дня. Любое переодевание в течение суток порицалось, поскольку воспринималось окружающими как тунавны «колдовство, ворожба» . Женщины, одевая с утра сарафан, старались больше не снимать его в течении дня, а при необходимости одевали другую одежду поверх него. Если охотник, собираясь на промысел, забывал что – либо одеть на себя сразу, то не переодевался второй раз дома, а брал забытую одежду с собой и одевал ее на себя только дойдя до лесной избушки – иначе не будет удачи в промысле. Лишь в период праздников не возбранялось многократное переодевание в течении дня в разную одежду, хотя многие женщины и в этом случае одевали сразу по 2-3 сарафана, один под другой, и таким же образом несколько юбок для пышности наряда. В сказочном фольклоре и поверьях коми магической силой наделяется не только одежда в целом, но и отдельные ее элементы. Бытует мнение, что с помощью варежки можно легко определить найдется украденная вещь или нет : если подброшенная рукавица упадет на землю большим пальцем кверху – значит пропажа скоро обнаружится. Узорчатая перчатка, подоткнутая за пояс в летнее время, считается лучшим оберегом от мошкары и комаров. Согласно фольклорным текстам коми вся сила легендарной чуди заключалась в чудесной шапке, а сила злого колдуна - в его черном платке.

В традиционном мировоззрении коми одежда отчетливо связывается с представлениями о душе и тени – обереге человека. При этом одежда осмысляется не только как покров человека от физического воздействия, но и как защита тела, разума и воли ее владельца от возможного злого умысла со стороны постороннего человека, колдуна или нечистой силы.

В 19 веке изготовление одежды происходило преимущественно домашним способом , ткани делали на ткацком станке, богатые ижемцы покупали на ярмарках, взамен на пушнину, фабричные ткани : бархат, шелк, сукно, парчу.

Народная одежда коми имеет много общего с одеждой населения русского севера и некоторых финно-угорских народов (например, карел и удмуртов) . Вместе с тем в самом комплексе традиционной одежды коми , в особенностях покроя , в характере украшений, в некоторых специфических атрибутах народного костюма наглядно проявляется этническая специфика. Следует отметить, что не всегда наличие у разных народов общих типов одежды следует рассматривать как прямое заимствование. Происхождение тех или иных общих элементов в традиционной одежде у разных народов могло быть обусловлено и близкими природно-климатическими условиями и, соответственно, общими типами ведения хозяйства.

До начала ХХ века коми шили одежду преимущественно из тканей домашнего производства : холста (белого и цветного) и сукна. На изготовление верхней одежды, помимо сукна, шли и полушерстяные ткани. Меховую одежду шили в основном в северных районах – на Удоре и Печоре.

Мужской костюм состоял из рубахи (дрм, штанов (гач, кафтана (дукс) или шубы (пась) . Туникообразную рубаху обычно шили из белого холста или пестряди. Праздничная рубаха украшалась вышивкой или полосками узорного тканья на груди, по вороту и на манжетах рукавов. По покрою рубаха у коми имела некоторые отличия от русской косоворотки : более длинный подол (почти до колен, разрез на правой стороне груди либо в центре (у русских – слева, более широкие рукава. Носили такие рубахи навыпуск, подпоясывая пояском (внь) .

Нижние штаны (порты, более широкие, чем верхние, шили из сурового холста, глухие. Такие штаны закрепляли на поясе шнуром на вздежке. Верхние штаны шили их пестряди в синюю или белую полоску либо из домотканого сукна (для зимы) . Праздничные штаны шились из бумажного трико черного цвета. Штаны заправлялись в сшитые из холста или вязаные (шерстяные) чулки, обычно украшенные узорами (сера чулки) .

В верхней мужской одежде выделяется три основных типа.

Первый тип характерен для земледельческих районов (Вычегда, Сысола, Луза) .

Шабур, сшитый из синего или сурового грубого холста. По своему виду эта летняя верхняя одежда представляла собой длинную глухую рубаху с рукавами, бока которой состояли из четырех скошенных и сшитых между собой полотнищ; такой покрой делал ее более широкой в подоле. Для головы было прорезано отверстие, с краю которого иногда пришивали капюшон из холста. Такую одежду носили обычно в качестве рабочей и подпоясывали ремнем или бечевкой. Сукман или дукс – армяк или кафтан, из домотканого сукна серого или белого цвета длиной до колен – коми носили осенью . Зимой одевали шубу из овчины, нагольную или покрытую сукном. В некоторых районах, в частности на Мезени, мужчины носили тулупы прямого покроя на меху неблюя, тоже покрытые сукном.

Второй тип – промысловый костюм охотника и рыболова .

Основной его деталью является прямоугольная короткая накидка с отверстием для головы – лузан. Изготовлялись такие накидки из домотканого холста или из сукна. По краям для прочности лузан обшивался узкими сыромятными ремешками. Для большей прочности лузан обшивался кожей на плечах, груди и на спине, куда пришивалась петля для топора. Под полотнищем лузана сзади и спереди за счет подшивного холста образовывались мешки – карманы, которые использовались во время переходов для хранения добытой дичи, шкурок зверей, а также необходимых охотнику принадлежностей. Лузан подпоясывался кожаным ремнем (тасьма) .

Третий тип – одежда оленевода, которая характерна главным образом для коми – ижемцев . Этот тип одежды получил распространение у коми одновременно с развитием оленеводства в XVI – XVII вв. и во многом заимствован от оленеводов – ненцев. Малица (малича) – глухая одежда прямого покроя из оленьих шкур мехом внутрь, с капюшоном, длинными рукавами и пришитыми к ним меховыми рукавицами. Поверх малицы носили специальный чехол (малича кыман, сшитый из сатина или хлопчатобумажной ткани. В сильные морозы поверх малицы накидывали совик – меховую одежду такого же покроя, как и малица, но сшитую мехом наружу. В качестве осенней одежды мужчины – ижемцы носили суконные малицы, аналогичные по покрою меховым.

Традиционными головными уборами коми мужчин до первой четверти ХХ века оставались вяленые, суконные и меховые шапки различной формы – одни с низкой тульей и широкими полями, другие с высокой тульей и приподнятыми загнутыми кверху краями. Цвет этих головных уборов варьировался между оттенками черного, серого и белого. Охотники носили суконные шапки двух видов : «зырянки» в форме шлема с небольшой полоской сукна, спадающей сзади на шею, напоминающие матросские, с дном из пяти клиньев, оторочкой из зеленого сукна. Коми – ижемцы носили зимой меховые шапки – долгоушки из пыжика и неблюя, а население южных районов – вычегодские, летские коми и коми – пермяки – ушанки из овчины.

Для женской одежды коми характерен сарафанный комплекс севернорусского типа с некоторыми специфическими деталями. По различиям в выборе покроя и материала , по характеру убранства исследователи выделяют пять основных типов женского костюма коми : прилузский, верхневычегодский, ижемский, удорский и сысольский.

Комплекс традиционного женского костюма состоял из двух основных элементов : рубахи и сарафана. Обувью почти повсеместно служили кожаные коты, зимой – валенки (у ижемцев – пимы, а верхней наплечной одеждой служил сукман, зимой – овчинная шуба, у ижемцев еще и малица.

Ижемский женский костюм отличается прежде всего тем, что для его пошива всегда использовали покупные ткани, поскольку северная природа не позволяла выращивать на Ижме лен и коноплю для производства тканей. Ижемцы предпочитали не добротность тканей, а их яркость и благородство . Поэтому покупали в основном дорогие завозные ткани – шелк, атлас, саржу, альпак, кашемир. Женские рубахи к примеру, шились из шелка. Для ижемского типа женкой рубахи характерен специфический ворот : он высокий; застегивается на две пуговицы и выкраивается из широкой тесьмы. Ижемские сарафаны представляют собой тип круглого сарафана. Шились они, как правило, из шелка с растительным орнаментом, для чего обычно использовали 7-8 прямых полос тканей. Складки закладывались от центра спинки к передней части сарафана, на спинке делалась одна двойная глубокая складка. В передней верхней части сарафана между бретелями продевался шнурок – вздержка для затяжки передней части сарафана под грудь. Снизу к сарафану пришивались богатые кружева, а по подолу – бахрома.

На Удоре население почти не занималось прядением и ткачеством, и поэтому здесь, как и на Ижме, уже в конце XIX века одежду, и в том числе рубахи, шили из фабричных тканей. Покрой женской рубахи был аналогичен севернорусскому : ее шили с прямыми плечевыми вставками – «ластович» или поликами. Рубаху шили со стойкой. Удорский сарафан, который имел название «кунтей» , «синюка» , «синяк» , шился из грубого холста синего цвета. Лиф сарафана был на холщовой подкладке, подол подклада не имел. Удорский сарафан шился без складок. На переднем полотнище праздничного сарафана («штофника» ) по центральному шву, соединяющему две половины ткани, пришивалась широкая тесьма фабричного производства, а между полосками тесьмы пришивались мелкие металлические пуговицы на расстоянии 3-4 сантиметров друг от друга. Удорский вариант праздничного сарафана шился из парчи. Головными уборами служили различные шали.

Рубахи в комплексе костюма верхней Печоры шились со стоячим воротником и глухой застежкой на пуговицах посреди груди. Под разрез подшивали планку. Рубахи были с узкими обшлагами и оборками. Этот тип рубах появился достаточно поздно и сходен с русским. В селениях по берегам Печоры были распространены прямые сарафаны, которые появились у коми позже , чем косоклинные. Их называли «московскими» . Появление прямого сарафана у коми , как и у русских, по всей вероятности, связано с широким распространением фабричных тканей. Прямые сарафаны были двух разновидностей : на лямках и с лифом или корсажем. Первый тип прямого сарафана представлял собой юбку с неширокими лямками, сшитую из пяти – шести полос ткани. На подоле нашивали полоски из цветной ткани, кружева и бахрому. Юбку сарафана с корсажем шили из одного поперечного куска ткани, а корсаж закладывали в мелкую складку. Юбку делали на холщовой подкладке. Корсаж застегивался спереди на два железных крючка. Шили этот сарафан тоже с бретелями. Головным убором верхнепечорских женщин был сборник.

На Сысоле женские наряды шили из пестряди, сатина, атласа. Рубаха сысольских женщин состояла из двух частей : верхней – «сос» и нижней – «стан» . Рубахи шили со стойкой, которая была разной длины – девушки носили рубахи с более открытым воротом и у них стойка была длиннее; рубахи замужних женщин имели более глухой ворот. Низ рукавов собирался в мелкую складку, а края обшивались тесьмой. Стока ворота и рукава украшались вышивкой. Сысольские сарафаны относятся к типу косоклинных. Для пошива сарафанов использовали различные ткани – пестрядь в крупную клетку, а с конца 19 века, с проникновением фабричных тканей – сатин, корсетную ткань, атлас. Сарафан шили обычно из восьми полос ткани, которые были заужены кверху в виде трапеции. Верхняя часть сарафана собиралась в складку до размеров объема грудной клетки. Верхняя часть сарафана представляла собой корсет высотой 14-16 см, который сбоку имел разрез, застегивавшийся на крючки. По подолу сарафана обычно пришивались три полосы из сатина красного цвета. Женскими головными уборами на Сысоле были сборник и сорока.

Комплекс вычегодского костюма сходен во многом с сысольским. Женские рубахи шили их отбеленных холстов. Рубаха состояла из двух основных частей – верхней и стана. Основным типом сарафана на Вычегде был косоклинный сарафан, он состоял из двух прямых полос и четырех клиньев, подол украшался тремя полосками из сатина. Передник и задние полотнища были прямыми, а боковые полосы выкраивались в виде клиньев, доходящих до верхней кромки сарафана. Сарафан был сравнительно узким и носился на коротких лямках. На праздник поверх сарафана надевали короткую распашную кофту с широкими рукавами, собранными на запястье в сборку. Головным убором являлся сборник, который был совершенно лишен вышивки и шился из парчи или цветного наливного шелка.

В женским костюме Прилузья особенно выделялся так называемый летский сарафанный комплекс. Рубаха состояла из верхней и нижней части. Стойка воротника собиралась в мелкую складку. Верхняя часть рубахи украшалась вышивкой, а низ рукавов был украшен браным узором, а самый край рукавов отделывался мережкой.

Прилузский сарафан - косоклинный, лиф у него закрытый, без бретелей. Спинка выкроена целиком из полосы холста, перед – из двух ровных полос, а сбоку к ним крепились клинья. Подол сарафана выкраивался полукругом, чтобы бока не отвисали. Ворот сарафана и проймы обшивались кумачом с лицевой стороны. Если это был праздничный сарафан, то поверх кумача пришивались полоски парчи. Праздничный сарафан спереди от выреза на груди до кромки подола украшался петельками из домашней крашенной пряжи.

Женским головным убором у прилузских коми являлась сорока , которая украшалась красочным орнаментом с преобладанием красного цвета и различных его оттенков : от оранжевого до бордового.

Традиционная обувь у коми для обоих полов почти не разделялась по покрою. Летом и осенью носили : поршни (чуктм, чарки, сшитые из сыромятной кожи и стягаемые у щиколотки ремешком; коты (кот) – кожаная обувь с невысоким суконным голенищем. Обували такую обувь поверх холщовых портянок или шерстяных чулков. На Лузе и Вычегде носили берестяные и лыковые лапти (нинкм) . В зимнее вре6мя носили валяную обувь (тюни, катанки, ишим) – валяные головки с пришитыми суконными или холщовыми голенищами. В северных районах (на Печоре) зимой носили : «тобоки» - сапоги высотой 40 см из оленьего меха ворсом наружу; «пимы» - сапоги с голенищами выше колен, также сшитые из оленьего меха ворсом наружу. В качестве весенней и осенней обуви оленеводы носили «кисы» - головка сшита из оленьего камуса, а голенища высотой до 20 см – суконные или кожаные.

Низкую кожаную обувь носили с длинными шерстяными узорчатыми чулками, которые завязывались под коленом специальными повязками. Меховую обувь носили с меховыми чулками – липтами. До начала ХХ века у коми широко были распространены самодельные холщовые и суконные чулки (чрс) без пятки.

Национальный костюм коми – это книга об истории народа. Каждая деталь одежды – это описание жизни, быта, традиций, верований, обычаев, культуры. Поэтому сохранить национальный костюм во всех деталях и подробностях – значит, сохранить историю нации.

История

Коми или зыряне, как их называли в древности, проживали на северо-востоке России. Мужчины занимались земледелием, рыбалкой, охотой, животноводством, лесным хозяйством. Женщины занимались изготовлением одежды. Девочки с детства учились ткать полотно из доморощенного льна и конопли, прясть овечью шерсть, вязать из нее одежду и катать валенки, шить верхнюю одежду и обувь.

Народная одежда коми воплощает в себе самобытность и национальную культуру народа.

Описание наряда

Мужская одежда

Мужчины были нетребовательны в одежде. Сшитые из холста рубаха-косоворотка, и штаны, заправленные в сапоги или вязаные узорные чулки, а также узкий поясок или широкий кушак.

Праздничный наряд отличался в основном материалом, из которого изготавливался. Рубаха была шелковой или сатиновой, пояс тканным или кожаным, штаны суконными. Верхней одеждой летом был холщевый балахон, осенью и зимой – кафтан или полушубок из овчины. Голову мужчин прикрывали картузы, шапки из сукна, войлока, меха.

Дополнительным элементом одежды охотников была безрукавка (лузан), изготовленная из толстого грубого холста или домотканого сукна. Обязательным аксессуаром к ней был кожаный пояс, на который охотник мог прикрепить ножны, сосуд с водой и другие вещи, необходимые в лесу.

Костюм для мужчин был однотипным у всех жителей Коми. Исключение составляла верхняя зимняя одежда ижемцев, проживавших на самом севере. Будучи оленеводами, одежду для суровой полярной зимы они шили из оленьих шкур.

Женская одежда

В комплект женского костюма входили два основных элемента: рубаха и сарафан – это так называемый сарафанный комплекс. Однако, при таком минимуме, одежда жительниц Коми удивляет своим разнообразием. Всевозможные ее фасоны и виды имели разное предназначение.

Разделялась одежда по назначению, по возрасту, по статусу, по этнографической принадлежности.

Повседневная белая или серая рубашка была длинной. Для пошива верхней части, который была на виду, использовали ткань тонкую и качественную, низ шили из грубой, но долговечной ткани. Украшали рубашку вышивкой или вставками из ткани различных цветов и оттенков. На рубашку надевали яркий узорный сарафан.

Для праздничной одежды выбирали дорогую ткань и богатые украшения. Состоятельные люди могли себе позволить наряды из шелка, атласа или парчи, зимой шубку на лисьем или беличьем меху. Костюм девушки, замужней женщины, женщин в возрасте различались формой головного убора и цветом сарафанов.

Передник тоже являлся элементом наряда, его надевали поверху сарафана. Узорным плетеным или тканым поясом подпоясывали сарафан.

Головной убор был важным элементом женского наряда, потому, что указывал на социальное положение его хозяйки. Девушкам разрешалось не прятать волосы, не носить платки, убором служили обруч, полоска ткани лента, повязка. Выйдя замуж, женщины прикрывали волосы платком или кокошником. Женщины в возрасте носили платки темного цвета.

Платок был самым драгоценным и желанным подарком. Украшением платков были длинные кисти, считавшиеся оберегом от зла и зависти.

Обувь

Мужская и женская обувь практически не отличалась друг от друга: коты, сапоги, бахилы. Зимней обувью были валеги, валенки. Жители южных районов обувались в лапти из лыка березы, северяне – в обувь, сшитую из оленьего меха. Очень популярными у мужчин и женщин были чулки с узорами, связанные из разноцветной шерсти.

Семакова Анастасия

УЧЕБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:

Скачать:

Предварительный просмотр:

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 10»

Семакова Анастасия Олеговна,

ученица 4 «б» класса МОУ СОШ № 10

УЧЕБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:

«Разновидности коми-национального костюма в зависимости от территории поселения»

Руководитель: Исупова Надежда Николаевна,

учитель начальных классов,

«Почетный работник общего образования Российской Федерации

г. Печора

2012 год

Введение

1. Проблема и ее актуальность

2. Цели и задачи проекта

3. Теоретическое исследование

3.1. Народ коми и его основные группы

3.2. Анкетирование

3.3. Изучение истории коми костюма

3.4. Изучение отдельных видов женского коми

Национального костюма

4. Отличительные признаки различных комплексов

Коми костюма

5. Одежда коми в современное время

Вывод

6. Список используемых источников

7. Приложения

ВВЕДЕНИЕ

Этот северный край и суров и богат,

Был для многих совсем незнакомый,

А сегодня в стране от Курил до Карпат

Знают все о республике Коми.

Словно стражи в ночи, у полярных широт

Всюду вышки стоят буровые,

Нефть и уголь, и газ нам земля отдаёт,

А без них не подняться России.

Мы с тобою, земля, всё осилим вдвоём,

Будет счастье у нас в каждом доме.

А за щедрость твою мы сердца отдаём

И склоняемся в низком поклоне.

Я родилась и живу в одном из самых необычайных уголков нашей великой страны - Республике Коми.

Она начинается на берегах Лузы и через девять параллелей уходит на север, в Большеземельскую тундру, в царство оленей и белых ночей. Тысячевёрстные пространства почти сплошь покрыты лесами, лишь кое-где уступающими место лугам и пашням. И только за пределами Полярного круга леса переходят в низкорослый кустарник, а потом и он исчезает: начинается тундра, горизонт раздвигается, уходит в даль, становится ровным, как бы прочерченным по линейке.

Своеобразна и неповторима природа этого края. Здесь много больших и малых рек и озёр. Леса богаты промысловым зверем и птицей, грибами и ягодами, а водоёмы различной рыбой. В долгие зимние месяцы в северных районах хозяйничают шалые ветры да лютуют сорокоградусные морозы. Зато летом над тундрой светит незакатное солнце, а земля одевает свой лучший наряд, расцвеченный удивительно яркими красками.

1.ПРОБЛЕМА И ЕЕ АКТУАЛЬНОСТЬ

Вдоль живописных склонов Северного и Полярного Урала на бескрайних просторах северной тайги живет трудолюбивый народ коми. Яркой страницей его национальной культуры является самобытное народное искусство. Оно отражает богатый духовный мир народа коми, его тесную связь с окружающей природой.

Мои предки являются коренными жителями Республики Коми, именно поэтому с раннего возраста я изучаю обычаи и традиции этого народа, виды искусства и даже национальный язык. А помогает в этом мне моя бабушка.

Два года назад в 2009 году д. Бызовая Печорского района отмечала свой 110-летний юбилей. Здесь жили мои прадед и прабабушка. Мы с семьей часто приезжаем сюда, навещаем родственников. И, конечно же, стараемся не пропускать традиционных праздников коми народа. В тот день я увидела женщин в национальных костюмах. Они потрясли меня своей необычайной красотой, богатством и яркостью тканей и отделки. Я очень заинтересовалась историей коми костюма и решила провести исследование по теме: « Разновидности женского коми национального костюма в зависимости от территории поселения».

(Приложение №1)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель исследования: определить, по каким признакам различается коми

Костюм в зависимости от территории поселения

Задачи: - Собрать материал об основных группах населения коми

Изучить историю коми костюма

Выявить отличия коми костюма отдельных районов

Республики Коми

До своего исследования я выдвинула гипотезу: во всех районах женские коми костюмы одинаковые.

3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

3.1. НАРОД КОМИ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ

Коми - древний народ, живущий в основной массе в современной Республике Коми, а также в Северо-3ападной Сибири и на Кольском полуострове. Заселение Вычегодского бассейна предками коми началось в глубокой древности. Археологические памятники (городища и могильники) бассейна pеки Вычегды и Выми XI - XII вв. близки к Камским и Чепецким городищам (принадлежащим предкам пермяков и удмуртов). Вместе с тем целый ряд своеобразных черт культуры, существовавшей в бассейне р. Вычегды, позволяет считать её исконно местной, сложившейся в результате развития более древних культур, комплексов, наметившихся ещё в первых веках н. э. Уже в 1-м тыс. Коми общались со славянскими племенами. Эти связи отразились в общем типе украшений, орудий, керамики.

Все население коми делится на насколько основных групп:

Висерса - самоназвание вишерцев (коми бассейна реки Вишеры).

Емватас - самоназвание вымичей (коми бассейна реки Выми (Емва).

Изьватас - самоназвание коми- ижемцев.

Пермяки, лузса - самоназвание коми верховьев реки Лузы.

Печераса - самоназвание печорцев (коми верховьев реки Печоры).

Сыктылса - самоназвание сысольцев (коми бассейна реки Сысолы).

Удораса - самоназвание удорцев (коми верховьев рек Мезени и Вашки).

Эжватас - самоназвание нижневычегодских коми.

Согласно переписи населения, проведенной в 2002 году, на территории Республики Коми проживает 256 тысяч человек коренных жителей. Это 25,2 % от общего количества. В городе Печоре на 01.01.2006 года все население – 63.8 тысячи человек (15,4 % - коренное население). Традиционная одежда коми в основном сходна с одеждой северно- русского населения. Северные коми широко использовали одежду, заимствованную от ненцев: малица (глухая верхняя одежда мехом внутрь), совик (глухая верхняя одежда из оленьих шкур мехом наружу), пимы (меховые сапоги) и другое. Народная одежда коми достаточно разнообразна и имеет целый ряд локальных вариантов или комплексов. При этом, если комплекс традиционного мужского костюма единообразен на всей территории, за исключением зимней одежды коми-ижемцев, то женский костюм имеет существенные различия, которые касаются техники кроя, использованных тканей, орнаментации. Исходя из этих различий, выделяют несколько локальных комплексов традиционной коми одежды: ижемский, печорский, удорский, вычегодский, сысольский и прилузский. Традиционную одежду (паськöм) и обувь (кöмкот) изготавляли из холста (дöра), сукна (ной), шерсти (вурун), меха (ку) и кожи (кучик).

3.2. АНКЕТИРОВАНИЕ

Прежде, чем приступить к изучению женского национального костюма коми, я решила узнать, насколько просвещены жители нашей республики об одежде коренного населения. Для этого я провела опрос среди своих одноклассников по теме: « Что ты знаешь о коми костюме?» , в котором приняли участие 25 человек.

п/п	Вопрос	Да	Нет	Не знаю	Названия
	Знаешь ли ты национальную одежду коми народа? Напиши названия				Рубаха, малица, сарафан, пимы
	Из каких материалов шили одежду коми?				Шкуры оленя, Шерсть, лен, кожа
	Отличается ли одежда коми народа северных и южных районов?
	Знаете ли вы знаете орнаменты коми? Какие?				Рога оленя, солнце, изба
	Знаете ли вы самые распространенные цвета в коми костюме? Какие?				Красный, синий, белый, черный, коричневый

Анкетирование показало, что только 5 человек из 25 знают, из каких элементов состоит женский коми национальный костюм. Ученики 3 «б» класса не знают, из каких материалов шили коми одежду: 12 человек назвали шкуры оленя, и лишь 3 человека указали на шерсть, лен и кожу. Затруднения вызвал вопрос об орнаментах коми: 20 человек не знают их совсем, а остальные 5 нарисовали « рога оленя», « солнце» и « избу». На вопрос о распространенных цветах в коми костюме большинство ребят называли только красный, по три человека – синий, коричневый и белый и двое – черный.

В результате опроса, я пришла к выводу, что знания о коми национальном костюме у ребят очень скудные. Я считаю, что каждый житель нашей республики обязан знать все о ее коренном населении: об одежде, традициях и прикладном творчестве.

3.3. ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ЖЕНСКОГО КОМИ КОСТЮМА

У женщин коми бытовал сарафанный комплекс северно-великорусского типа с некоторыми своеобразными деталями кроя сарафана и рубахи и специфичными головными уборами. Основным элементом женского костюма является рубаха («дором»). Раньше она служила одновременно нательной и верхней и нижней «мыг»(станина, стан). Верхнюю часть рубахи шили из холста лучшего качества, а нижнюю часть – из более грубого. Очень часто для верхней части покупали ситец, а богатые ижемки шелк и атлас. На нижнюю часть рубахи, которая закрывалась сарафаном, употребляли старый холст или новую ткань, но худшего качества.

К началу XX века белые рубахи в южных и центральных районах обитания коми начали вытесняться рубахами из пестряди. В более северных припечорских районах и на Удоре, где население почти не занималось прядением и тканием, уже в конце XIX века рубахи шили из фабричных тканей. Зажиточные коми-зырянки и ижемки в начале XX века часто носили по две рубахи- нижнюю длинную, которую называли по-русски «исподкой» и верхнюю, короткую «сос» , доходящую до талии.

Традиционные женские рубахи были двух типов: в сборку у ворота и на кокетке с воротником – стойкой. Последние особенно характерны для коми-пермяков. По всей Вычегде рубаха шилась без ворота. с широкой горловиной и более или менее широкой обшивкой, которая украшалась орнаментом, а также вставками из ткани контрастного цвета: на плечах под мышками. На груди, посередине, прямой разрез с застежкой у ворота на одну пуговицу. Ворот и кромка рукавов вышивались узором (в районе Верхней и Средней Вычегды и в бассейне Сысолы была широко распространена вышивка крестом).

Рукава были длинными и широкими, для чего в них вставляли клинья. Верхнюю часть рукава и плечи старинных рубах отделывали браным тканым орнаментом в виде поперечных полос из красных хлопчатобумажных ниток. Нижнюю часть рубахи шили из трех прямых полотнищ. Подол - «боджор»,часто украшали красной полосой,ширина которой доходила до 20-30 см. Особенно нарядными были подолы женских рубах в удорских селениях. Такие рубахи обычно носили по праздникам, во время жнитва без сарафана. С развитием товарно-денежных отношений в деревне, верхнюю часть рубахи стали шить из фабричных тканей. Изменился покрой рубахи и рукавов.

Поверх рубашки девушки и замужние женщины носили сарафан «сарапан», который подпоясывали узорным поясом. По покрою различались сарафаны косоклинные, прямые, со сборами на талии и с корсажем. Шились они из различного материала: из крашеного холста, набойки, домотканой пестряди, фабричных тканей.

Наиболее старинным был сарафан - шушун. Перед его был прямой,а спинка со сборками. Спереди у шушуна имелся шов, по обе стороны которого часто пришивали тесьму, а посередине – пуговицы. В Удорском н носили сарафаны, сшитые из синей набойки – « кунтей». Кунтей представлял собой длинную юбку на лямках. По покрою он относился к косоклинным сарафанам. К этой группе относится также « китайка». Сарафан « китаечник» или « китайка» шили из фабричной ткани китайки синего, красного или желтого цвета. Эти сарафаны носили девушки и молодые женщины как праздничные наряды. Их шили обычно на суровой холщовой подкладке, поэтому они были очень тяжелыми. Передний шов сарафана сверху до низу украшали нашитыми в два ряда цветными лентами и пуговицами.

Прямые сарафаны у коми появились позднее, с фабричными тканями. Они были двух видов: на лямках с лифом, или с корсажем. Спереди сарафан зачастую делали на вздержке, а сзади закладывали складки или собирали. На подоле сарафана нашивали бейки из цветной ткани, кружева и бахрому. Спереди сарафан не имел продольного шва и этим он также отличался от клинника. Длина сарафана достигала одного метра. В конце XIX- начале XX вв. прямой сарафан был широко распространен на Сысоле и Ижме. Для пышности под него одевали одну или несколько юбок, а на него передник, украшенный вышивкой, нашитыми оборками из разноцветных лент, полос сатина или кружев.

Очень важную роль в женском национальном костюме коми играют головные уборы. Они подразделяются на две группы: головные уборы девушек и головные уборы замужних женщин. Коми девушки носили длинные волосы, заплетая их в одну косу и вплетая в нее одну или несколько ленточек. Почти все девичьи головные уборы представляют собой обруч или твердый околыш, облегающий голову, или полоску ткани в виде ленты, повязываемую вокруг головы. Часто налобную часть убора украшали мелкими цветными камешкам, бисером, блестками.

Особый интерес представляют свадебные головные уборы. Старинный головной убор невесты называется «юр ной»(юр- голова, ной – сукно) представлял собой очелье (без дна) на твердой основе, обтянутое красным сукном, с несколько выступающей передней частью. Очелье было сплошь расшито разноцветным бисером, пуговицами и блестками. Согласно старинным народным обычаям, юр ной надевали на распущенные волосы накануне свадьбы после ритуального посещения бани. При этом головной убор покрывали мехом для того, чтобы уберечь девичью красоту от сглаза. После свадьбы женщины носили кокошник, сороку, сборник, а в старости повязывали голову темным платком.

Головные уборы замужних женщин более разнообразны. Они заплетали волосы в две косы и укладывали их вокруг головы. Для того, чтобы передняя часть убора стояла лучше и прическа была бы более высокой, непосредственно на волосы или в головной убор вкладывали валик из бумаги, льняных очесов или ткани. Этот валик в большинстве районов носил русские названия: «кичка» на Печоре, «рогуля» на Ижме, «клобук» на Вашке.

Более обширную группу составляют мягкие головные уборы и повязки типа волосника, повойника, а также разнообразные платки. Волосник представлял собой род чепца из пестрого ситца, дно его было овальной формы. В южных районах Республики Коми широкое распространение имели головные уборы сорока – «юр кортод».Он состоит из двух частей: мягкой шапочки, сшитой из ситца или связанной из ниток и одеваемой непосредственно на волосы, и верхнего убора, напоминающего русскую сорочку. Помимо мягких головных уборов замужние женщины носили и твердые: сборники и кокошники (юртыр, треюр, ошувка). Хотя головные уборы - составная часть народного костюма, стали исчезать из употребления в начале ХХ века по всей Республике Коми, пожилые ижемки все еще носят и сохраняют их бытование.

3.4. ИЗУЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЖЕНСКОГО

КОМИ НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА

Для того, чтобы разобраться, в чем же состоят отличия женского национального костюма в зависимости от территории поселения, я изучила каждый его вид в отдельности.

Ижемский костюм

"Ижемский женский костюм отличается прежде всего тем, что для его пошива всегда использовали покупные ткани, поскольку северная природа не позволяла выращивать на Ижме лен. Поэтому покупали в основном дорогие завозные ткани - шелк, атлас, саржу, альпак, кашемир. Женские рубахи, к примеру, шились из шелка. Для ижемского типа женской рубахи характерен специфический ворот: он высокий; застегивается на две пуговицы и выкраивается из широкой тесьмы. Ижемские сарафаны представляют собой тип круглого сарафана. Шились они, как правило, из шелка с растительным преимущественно холодных оттенков: темно -фиолетовый,темно – зеленый, для чего обычно использовали 7-8 прямых полос тканей. Складки закладывались от центра спинки к передней части сарафана, на спинке делалась одна глубокая складка. В передней верхней части сарафана между бретелями продевался шнурок-вздержка для затяжки передней части сарафана под грудь. Снизу к сарафану пришивались богатые кружева, а по подолу – бахрома, которую изготовляли из хлопчатобумажных нитей или гаруса, покрасив их в черный цвет.

Ижемские крестьянки в праздничные дни выглядели как царевны из сказок. Рубахи и сарафаны они шили из блестящих шелковых и парчовых тканей, привезенных купцами из далека. Сарафан и передник отделывали полосками черного кружева.

(Приложение №2)

На Ижме была распространена вышивка золотыми и серебряными нитями. К богатому ижемскому костюму, сшитому из шелковых и атласных тканей, вряд ли подошел бы другой головной убор, кроме расшитых золотом и серебром ошувок и кокошников. Вышивка выполнялась по заранее вырезанному трафарету из плотной ткани, картон или бересты. Выпуклые, как бы объемные узоры мерцали переливами.

Коми – ижемцы живут на самом севере нашего края и пасут оленей. Зимой поверх обычной одежды они надевают шубу из оленьих шкур мехом вниз, малицу. У малицы нет разреза и застежки, а только отверстие для головы с пришитым капюшоном, меховые рукавицы тоже пришиты к рукавам. На ноги ижемцы надевали пимы – высокие сапоги из оленьего меха. В сильные морозы, отправляясь в дорогу, ижемцы надевают « совик» - глухую одежду из оленьего меха, такого же покроя, как и малица, но сшитую мехом наружу. Совик носят поверх малицы. В такой одежде не страшен самый трескучий мороз, потому ижемцы и сейчас шьют малицы и пимы.

Удорский костюм

В старину женщины Удоры носили простую и удобную одежду: рубаху, сарафан, передник. Если в основе и ижемского костюма круглый сарафан, то в удорском это кунтей, или так называемый удорский синяк. Праздничный сарафан отличался от повседневного тем, что шили его из тафты или парчи, а бретели сверху обшивались полоской парчовой ткани. Повседневный синяк шили из грубого, крашеного в темно-синий цвет холста. На праздничном сарафане, в отличии от обычного широкая тесьма на переднем полотнище пришивается не только по центральному шву, но и по подолу. Покрой удорской рубахи был аналогичен северо-великорусскому: с прямыми плечевыми вставками –ластовицами. Верх праздничной рубахи носили из кумача и украшали нашивками из яркой шелковой ткани и черного кружева. Поверх сарафана повязывали пояс с узорами. Праздничным головным убором на Удоре у девушек была парчовая повязка, которая застегивалась сзади на пуговицу. На голове она имела вид цилиндра без дна. Сзади к ней прикреплялись ленты и шелковые кисти.

Сысольский костюм

Сысольский костюм отличался от других районов покроем сарафана и отделкой рубахи. Для пошива рубах в Сысольском районе использовали тонкий, хорошо отбеленный холст с браным рисунком. Браные полосы были вытканы из красных ниток с красивыми геометрическими узорами. В начале XX века, когда стала широко распространяться вышивка, ею обильно украшали рубахи. Для вышивки использовали штапельное мулине или хлопчатобумажные нитки черного и красного цвета. Вышивали крестом или тамбурным швом. Девушки украшали ворот своих рубах лентами, продевая их сквозь кружева, пришитые к стойке ворота.

Сысольские женщины для пышности наряда под сарафан надевали нижние юбки с кружевами, которые плели сами. Кружева были разной ширины: от 5 до 16 см. В первой половине XIX века, когда расширилась торговля фабричными тканями, женщины стали шить сарафаны на все праздники, причем каждый сарафан был определенного цвета. В Сысольском и Прилузском районах во время венчания крестьянская невеста надевала розовый сатиновый сарафан, а невеста из богатой семьи могла позволить себе роскошный наряд из белой корсетной ткани или атласа. В праздничные дни женщины и девушки на Сысоле надевали белые рубахи, но украшали их узором, из вышитых красных цветов и черных листочков. Белый передник вышивали узором и отделывали кружевом.

(Приложение №3)

Вычегодский костюм

Комплекс верхневычегодского костюма сходен во многом с сысольским. Покрой рубахи, ее отделка и используемые ткани те же самые. А вот сарафан представлял собой своеобразный ансамбль: трапециевидную юбку и корсет высотой 14- 16 см. Для сарафана брали 8 полос холста – две широкие располагаются спереди, шесть полос – с боков и сзади. Эти шесть полос заужены кверху в виде трапеции. Корсет для удобства сбоку имел разрез, который застегивался на крючки, которые иногда могли быть расположены и спереди. Нижневычегодский комплекс отличался от верхневычегодского тем, что сарафан состоял не из юбки с корсетом, а был прямым со складками, как в сысольском районе. Рубаха по покрою ничем не отличалась. Разница была лишь в ее отделке вышивкой и стилизацией орнаментов.

Прилузский костюм

Прилузский женский костюм отличался от всех остальных комплексов богатством и разнообразием вышивки рубахи и передника. Вышивка, которая бытовала в бассейне реки Летки и в верховьях Лузы, очень интересна своей самобытной техникой, композиционным и колористическим решениями. Основными вышитыми изделиями являются женские рубахи и женский головной убор - сорока. В рубахах геометрические элементы вышивки, организованные в узкие бордюры, располагались по воротнику-стойке, вдоль нагрудного выреза, по обшлагам рукавов и по оплечью. Вышивка выполнялась красными хлопчатобумажными нитями по белому холсту. Мастерицы использовали комбинации трех швов: набор, тамбур и двухсторонний шов. В сороке широкие узорные полосы очень плотной, виртуозно выполненной вышивки украшали каждую часть сороки: налобник, два боковых "крыла" и "хвост". Геометрические и геометризированные элементы орнамента вышивались шелковыми, хлопчатобумажными и шерстяными нитями красного, вишневого, терракотового, белого, черного цветов в технике счетной глади, набора, креста, косого стежка.

Основным головным убором девушек Прилузья являлся венчик - обруч на берестяной основе, вышитый бисером и украшенный цветными лентами.

(Приложение №4)

4.ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ РАЗЛИЧНЫХ

КОМПЛЕКСОВ КОМИ КОСТЮМА

Изучив историю коми костюма, я узнала, что в каждом районе республики он имеет свои особенности. Таким образом, моя гипотеза не подтвердилась. Выполнив исследование, я выяснила, по каким признакам можно отличить костюм того или иного района.

1. Различные варианты традиционного декорирования тканей (узорное вязание, вышивка, ткачество), характерные для определенных этнографических групп коми

Для южных групп коми – прилузских, летских, сысольских характерна вышивка, при которой застилается практически весь фон, а просветы ткани составляют узор. У северных групп наоборот, фон остается не вышитым. Вязаные изделия различаются характером орнаментации. Для каждого района характерен свой орнамент. У ижемцев наиболее распространены следующие мотивы: чум, рога оленя, рыба, конские головы, кочка с ягодами, ягель; у южных коми– гребешки, солнце, пирог

1. Покрой элементов костюма

Ижемский сарафан выкраивается из нескольких прямых полос и имеет круглую форму, вычегодский – состоит из юбки в форме трапеции и корсета, а удорский имеет форму косоклинного сарафана.

1. Орнаментация и выбор материалов для изготовления

В северных районах женщины могли себе позволить шить одежду из более дорогих тканей – шелка, атласа, кашемира, парчи. А в южных – из обыкновенного холста или сатина. В бассейне Вычегды использовали пестрядь в красно- синюю мелкую клетку, на Сысоле клетка была более крупной, в расцветке присутствует желтый цвет.

1. Способы одевания различных составляющих костюма

Сысольские женщины под сарафан надевали несколько юбок в отличие от других групп. В северных районах поверх сарафана женщины надевали передник без нагрудника, а в южных комплексах еще и повязывали пояском.

Полученные данные я отразила в таблице.

Виды Признаки	Ижемский	Удорский	Сысольский	Вычегодс кий	Прилуз ский
Вышивка	Золотыми серебряными нитями		Х/Б нитки черного и красного цвета		Х/Б нитки красного цвета
Основной цвет сарафана	Темно – зеленый, темно – фиолет.	Синий	Красно – синяя клетка	Темно – синий с набивным рисунком	Красный
Покрой сарафана	Прямой	Косоклинный	Прямой со сборами на талии	Трапециевидная юбка и корсет	Косоклинный
Рубаха	С высоким воротом		Обильно украшена вышивкой		Геометрические элементы вышивки
Материал	Шелк, атлас, кашемир, парча	Холст, тафта, парча	Сатин, атлас, корсетная ткань	Домотканая пестрядь	Холст, сатин

5.ОДЕЖДА КОМИ В СОВРЕМЕННОЕ ВРЕМЯ

Народный костюм вышел из употребления почти у всех групп. В настоящее время его можно встретить на традиционных коми праздниках или в художественно - самодеятельных коллективах. В городе Печоре это ансамбль коми песни « Пелысь» (Рябина) городского объединения «Досуг» и детский коми ансамбль « Зарни Тусь» (золотое семечко), образованный в детском саду «Искорка» в 1995 году. Они являются связующим звеном между коми культурой и современностью.

В повседневной жизни у коми-ижемцев сохранилась традиционная одежда из оленьих шкур. У городского населения в 1980-е гг. вошли в моду так называемые “пимы” из оленьего камуса (кыс). Обычно пимы как мужские, так и женские- длинные, до паха. Специальными шнурочками они привязываются к поясу. Пимы шьются только из шкурок ног оленей – «камуса», т.е. из меха наиболее мелкого, плотного и прочного. Для производства только одной пары длинных пим требуется камус от четырех оленей. Кроме пим традиционной формы коми шьют меховые бурки на войлочной подошве, которые также называются пимами. Бурки декорируются богатой отделкой: в переднюю полосу вшивается орнаментированный квадрат или треугольник из яркого разноцветного сукна, вырезанного зубчиками. Встречаются также и замысловатые фигуры, в том числе: фигура оленя, голова оленя, рога оленя. Ижемцы изготовляют и домашние меховые тапочки из камуса на меховой подкладке, с подошвой из оленьих щеток.

Я со своей семьей живу в северном районе Республики Коми. И в нашем городе Печоре в последние годы пимы получили очень широкое распространение. Их носят и взрослые, и дети, мужчины и женщины старшего и молодого поколения. И я не являюсь исключением. Зимой, особенно в морозную погоду нет ничего теплее и уютнее пим. В нашем городе вот уже на протяжении многих лет работает мастерская по ремонту и пошиву пим. И мы с мамой и бабушкой с удовольствием пользуемся ее услугами.

Несмотря на то, что коми национальный костюм в наши дни полностью вышел из употребления, некоторые его элементы можно встретить в современной одежде и аксессуарах. В основном это отделка изделий элементами коми орнамента или вышивки.

ВЫВОД

В результате проделанной работы я узнала, какие бывают разновидности женского коми костюма, чем различается одежда северных и южных коми и как мотивы народного костюма используют современные дизайнеры одежды.

Теперь, отправляясь на коми традиционные праздники, концерты и другие мероприятия, связанные с культурой этого народа, я с уверенностью смогу определить, к какому району относится тот или иной костюм.

Перспективы: я научусь шить коми костюм для кукол, научусь носить, сохраню прабабушкин костюм и буду рассказывать своим одноклассникам и друзьям.

В дальнейшем я планирую продолжить свое исследование, в котором особую роль будет занимать декоративно – прикладное творчество коми народа.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Народная одежда коми в XVII – XVIII вв. Жеребцов Л.Н.
2. Формирование народности коми Лашук Л.П., Москва 1972 г.
3. Народы и культура Урала в XIX - XX вв. Екатеринбург 2002 г.
4. Народное искусство коми Грибова Л.С., Савельева Э.А. и др.

Москва 1992 г.

1. Текстильный орнамент коми Климова Г.Н. Сыктывкар. Коми книжное

Издательство 1984 г.

1. Детям о культуре народа коми Сыктывкар 1995 г.
2. Журнал « Северные просторы»

ИСТОЧНИКИ

1. Материалы, предоставленные Печорским краеведческим музеем
2. Материалы, предоставленные МОУ ДОД «Искорка»
3. Материалы, предоставленные домом культуры д.Бызовая

Приложение №1

[email protected]

Одежда коми.

Обсуждая проблему генезиса традиционной одежды финно-угорских народов, известный российский этнограф В.Н. Белицер подчеркивает, что происхождение тех или иных общих элементов в традиционной одежде у северных русских, коми, коми-пермяков и других финно-угорских народов европейского северо-востока России, не всегда следует рассматри­вать как результат прямого заимствования. Наличие некоторых универсалий в комплексе традиционной одежды могло быть обусловлено близкими природно-климатически­ми условиями и, соответственно, общими типами ведения хозяйства. Результаты сравнительного этнографического исследования народной одежды коми, коми-пермяков и северных русских, проводившиеся достаточно систематически начиная со второй половины XX века, показывают, что в особенностях покроя повседневной и обрядовой одежды, в характере декорирования различных элементов одежды, в некоторых специфических атрибутах народного костюма и различных локальных способах его ношения и хранения, а так же в поверьях об одежде, более чем наглядно проявляется не только история формирования различных этнографических групп,
но и
некоторые черты традиционного мировоззрения коми.

До начала XX века повсеместно у коми и коми-пермяков шили одежду преимущественно из тканей домашнего производства: холста (белого и цветного - ‘пестряди’) и сукна. Холст (льняной и посконный) был значительно шире распространен у коми-пермяков и у коми, проживающих в южных районах (летские и вычегодские коми). На изготовление верхней одежды, помимо сукна, шли и полушерстяные ткани. Выделанные шкуры (коровьи, овечьи, оленьи), необработанные и дубденные, а так же ровдуга и мех домашних и диких животных использовали при изготовлении обуви, ремней, шапок, шуб и промысловой одежды. Верхнюю одежду и обувь из оленьего меха шили в основном жители северных районов, рас­положенных по Печоре и Ижме, на Удоре, в верховьях Мезени и Выми. В этих местах, наряду с меховой одеждой, была широко распространена одежда из привозных тканей, которые доставлялись из центральных районов Рос­сии. Так, например, в большом количестве холст, сукна и парчу и готовую одежду на Печору привозили чердынскне купцы из Пермской и Вятской губерний, а в верховья Ме­зени, на Ижму и Удору ткани (пестрядь, сермяжные сукна, кумач, цветные шелка) доставляли из Архангельска, Пинеги и Великого Устюга. Преимущественно у летских коми и коми-пермяков была распространена традиция плетения лаптей (нинкцм) из бересты и липового лыка. Интересно, что у летских коми праздничные лапти, одеваемые обычно на Масленицу, обязательно плелись из более тонкого лыка разных пород деревьев и украшались на носке вставками из цветного материала. Береста у коми использовалась и для изготовления очелий девичьих и женских головных уборов. У удорских и вычегодских коми известны случаи изготовления из цельных пластов бересты лечебных корсетов для малолетних детей и больных людей. У летских коми зафиксирована традиция плетения из бересты ритуальной верхней одежды (головных уборов, кафтана и штанов), которая использовалась для лечения больных и немощных пожилых людей. Такая одежда изготовлялась в технике плетения пестера (традиционного ранца из тонких полос бересты). Современные летские коми мастера сохраняют традицию плетения из бересты миниатюрных макетов различных элементов традиционной верхней одежды в качестве сувениров.

К сожалению, до настоящего времени не предпринимался опыт специального этнографического исследования комплекса традиционной детской одежды коми. Известные полевые материалы, а так же музейные коллекции традиционной одежды коми, собранные в период 60-80 гг. XX в. свидетельствуют о том, что повсеместно у коми повседневная нижняя и верхняя наплечная детская одежда, в основном, повторяла по покрою одежду взрослых. До обретения способности самостоятельно ходить маленькие дети, независимо от пола, носили белые холщевые рубахи с подолом до колен или щиколоток. У печорских и ижемских коми после крещения ребенка на его тело повязывался плетеный неширокий поясок (по структуре плетения напоминает гайтан из льняных нитей для нательного креста), который носился под одеждой и никогда не снимался, даже в бане. В возрасте двух-трех лет мальчикам для выхода на улицу, за пределы жилой усадьбы, одевали белые или полосатые холщевые штаны, и подпоясывали поверх рубахи тканым или плетеным пояском. По единичным свидетельствам современных информантов, это могло происходить даже после шести-семи лет - известно, что именно с этого возраста в семьях у коми детей начинали привлекать к некоторым хозяйственным работам. Подростковый костюм мальчика состоял из холщовых некрашенной рубахи и белых, либо сине-белых полосатых штанов (гач), длинных шерстяных чулок, украшенных полосой геометрического орнамента лишь по верхней кромке паголенка (кузь сера чувки). Подпоясывались подростки поверх рубахи узким плетеным или вязаным пояском, а на Удоре и Ижме ремнем из сыромятной кожи. В холодное время года мальчики носили суконные шапки. Традиционный повседневный наряд девочки состоял из белой холщевой рубахи, подпоясанной шерстяным цветным пояском (вцнь, ий), однотонного платка (чишьян) или повязки (головедеч) на голове, узорчатых шерстяных или холщевых чулок, украшенные по паголенку бранным узором (сера дцра чувки), и низкой (без паголенка) легкой обуви из сыромятной кожи (коты, чарки или уляди) на ногах. В возрасте 7-8 лет девочки начинали носить холщевые сарафаны, чаще темно-синего цвета. В весенне-летний период подростки чаще носили холщевые чулки без пятки, как правило, без узора по паголенку. (Отметим, что взрослые одевали такие чулки в период сенокоса, а вплоть до 60 г.г. ХХ века чулки без пятки, были обязательным элементом мужского и женского погребального наряда.) Повсеместно у коми считается, что малолетним детям больше к лицу белый цвет одежды, ни в коем случае не пестрый и не красный цвета, которые привлекают к ребенку нежелательные сторонние взгляды и подвергают его опасности сглаза. По традиции ижемских и удорских коми, девочки, достигшие 13-15 летнего возраста могли одевать на себя холщевые штаны в качестве теплой одежды. Однако, практически повсеместно у коми ношение мужских штанов в качестве повседневной одежды девочками, девушками и женщинами считалось грехом, и лишь в сильные зимние морозы девочкам и девушкам разрешалось одевать вместо штанов теплую женскую кофту или мужскую рубаху, просунув ноги в рукава и закрепив ее на поясе. Известны случаи, когда женщины одевали на себя мужские штаны в качестве оберега. По свидетельствам В.П. Налимова, замужним женщинам у вычегодских и сысольских коми разрешалось одевать на себя лишь нижнее мужское бельё из льна (дцрцм гач, йцрдцс гач) и только в период месячных (Налимов 1907).

Современные информанты подчеркивают лишь некоторые специфические особенности в покрое и способах одевания традиционной повседневной одежды малолетних детей и подростков. До 3-5 летнего возраста у детей на рубахах, подмышками, не вшивался клин из ткани контрастного цвета - кумлцс - отличительная особенность в покрое одежды взрослого человека. Интересна мотивировка отмеченной традиции: “кумлцс будет натирает подмышки ребенка”, хотя, в действительности, подобные вставки подмышками делают рубаху более удобной. Соответственно, до недавнего времени в традиционных детских рубах, так же как и в погребальной одежде коми, сохранялись образцы хронологически более ранних вариантов покроя, относящихся к XVII-XVIII вв. (белая холщевая рубаха туникообразная по покрою, без вставных клиньев по бо­кам, широкими прямыми рукавами, без воротника, с прямым разрезом по центру груди и тесёмками-завязками). Детские пояса летских, вычегодских и сысольских коми отличались по декору от поясов взрослых однотонной цветовой гаммой, были в 2-3 раза короче по длине и никогда не украшались на концах пышными цветными кистями (колля вцнь) - характерными атрибутами одежды молодежи, достигшей брачного возраста. У ижемских и печорских коми верхняя меховая одежда для детей в возрасте до 1,5-2 лет обязательно шилась из цельной шкуры молодового олененка - пыжика (пежгу), при этом рукава делались без сквозных отверстий для кистей рук; у ижемских коми к “двусторонней” малице (мехом внутрь и наружу) для детей в возрасте до 3 лет наглухо пришивались меховые рукавицы без большого пальца (считается, что в таких “беспалых рукавицах ребенку будет теплее”). Большой палец выделялся на меховых рукавицах, как правило, после того, как ребенок делал первые самостоятельные шаги и начинал говорить. Более детально современные информанты описывают некоторые варианты обрядовой детской одежды, символически маркирующей определенные возрастные рубежи в развитии ребенка: в частности, пинь дцрцм - подарок ребенку во время прорезания первых зубов и пернянь дjрjм - рубашка, которую дарила крестная при совершения обряда крещения. По описаниям современных информантов, оба типа упомянутых рубах обязательно шили из белого домотканого холста, с полами до колен, с широкими по локоть рукавами, без узоров, без ворота, с вырезом на груди, с двумя тесемками-завязками, без пуговиц. Ритуальная детская одежда сохранялась родителями наряду с последом (рцдиччан паськцм) до совершеннолетия детей и в ряде случаев рассматривалась в качестве оберега ребенка. По традиции, в семьях у коми повседневную новую одежду для детей готовили обязательно накануне Пасхи. Обветшавшую детскую одежду ни в коем случае не выбрасывали и не отдавали посторонним людям, а вывешивали на сарае дома до полного истлевания, либо стели на полати в доме в качестве постельного белья. Примечательно, что материал обветшавшей детской одежды никогда не использовалась и для изготовления лоскутных покрывал, тканых и вязанных половиков. Взрослые очень строго следили за тем, чтобы девочки не изготовляли одежду для кукол из обрывков старой детской одежды. Считалось, что через одежду, либо её фрагмент, легко можно сглазить ребенка, который когда-либо носил эту одежду.

Традиционный мужской наряд коми и коми-пермяков состоял из рубахи (дцрцм, йцрнцс), верхних штанов (гач), кафтана (дукцс) или шубы (пась). Туникообразную рубаху обычно шили из белого домотканого холста (дцра) или пестряди. Праздничная рубаха шилась из более тонкого холста или из фабричных тканей и украшалась черно-красной вышивкой, полосками браного узорного тканья или узкими вставками кумача на груди, по вороту и на оборках рукавов. В.Н. Белицер отмечает, что по покрою мужская рубаха у коми имела некоторые отличия от традиционной русской косоворотки: более длинный подол (почти до колен), разрез на правой стороне груди, либо в центре (у русских - слева), более широкие рукава. На рубахах старинного покроя у коми-пермяков ширина полотнища достигала 40-45 см, а длина ру­бахи была не менее 80-85 см. Боковые полотнища, прямые или слегка скошенные, пришивали к центральному. Изредка для удобства в подоле вставляли клинья. Рукава шили из одного полотнища, перегнутого вдоль (длиной 50-55 см). Под рукавами вшивали квадратные ластовицы, часто из кумача. Рубаху шили со стоячим воротником и совсем без во­ротника. Носили такие рубахи всегда навыпуск, подпоясывая плетенным или тканым пояском (вцнь, йи), завязывая узел на левом боку. Нижние штаны (порты, вешьян), более широкие, чем верхние, шили из сурового холста, глухие, между штанинами вставляли два клина. Такие штаны закрепляли на поясе шнуром на вздержке - гашнике. По данным В.Н. Белицер, в XIX и в начале XX вв. в некоторых местах у коми пожилые мужчины носили летом белые порты и в качестве верхних штанов. Чаще же верх­ние штаны для лета шили из пестряди, синие в белую полоску, а для зимы - из домотканого и фабричного дешевого сукна. По покрою верхние мужские штаны у коми близки старинным образцам мужской одежды русского населения Вятской, Пермской и Вологодской губерний. Праздничные штаны шились из бумажного трико черного цвета. Штаны заправлялись в сшитые из холста или вязаные, шерстяные чулки, обычно украшенные геометрическими узорами по всему паголненку.

В традиционном комплексе верхней наплечной мужской одежды коми В.Н. Белицер выделяется три основных типа, связанных с производственной деятельность населения рассматриваемого региона. Первый тип характерен для земледельческих районов (Вычегда, Сысола, Луза). Шабур, сшитый из синего или сурового грубого холста. По своему виду эта летняя верхняя одежда представляла собой длинную глухую рубаху с рукавами, бока которой состояли из четырех скошенных и сшитых между собой полотнищ; такой покрой делал ее более широкой в подоле. Для головы было прорезано отверстие, с краю которого иногда пришивали капюшон из холста (юр кышцд). Такую одежду носили обычно в качестве рабочей и подпоясывали ремнем или бечевкой. С наступлением осенних холодов коми мужчины одевали дукцс - кафтан, из домотканого сукна синего или белого цвета длиной до колен, с застежкой на левую сторону и длинными рукавами. В некоторых местах его называли сукманом. Шили дукцс или сукман с отрезной спиной и со сборами на талии, подобно шабуру, в других случаях от талии шли расходящиеся фалды. Подобный вид одежды обычно носили охотники во время зимних и осенних промыслов. Коми-пермяки, жившие по Верх­ней Каме и по Язьве, называли такую верхнюю одежду термином “гуня”. В качестве рабочей верхней одежды использовался сукман аналогичного покроя, но серого цвета. Коми-пермяки чаще в качестве рабочей одежды носили глухой перед­ник (запон) с рукавами, спереди представлявший собой рубаху туникообразного покроя длиной до колен. Сзади центральное полотнище доходило только до талии, а иногда имело разрез. Вырез для головы был круглый или треугольный. Никаких пуговиц, завязок и крючков запон не имел. В.Н. Белицер отмечает, что термины, которыми у коми обозначали те или иные виды верхней наплечной одежды, не отличались устойчивостью, часто один и тот же термин в различных районах применялся для обозначения разных видов одежды. Так, например, тер­мином шабур вычегодские коми называли глухую рабочую блузу, а коми-пермяки, жившие в бассейне р. Иньвы,- кафтан, сшитый из хол­ста, обычно синего цвета. Спину у этого шабура делали отрезной, а от талии шли многочисленные сборы, как в русской поддевке. Правая пола шабура запахивалась на левую сторону и застегивалась на два крючка. Воротник делали отложным, шалью. Шили шабур на холщовой белой подкладке. Зимой мужчины носили шубу из овчины (пась), нагольную или покрытую сукном. На Вычегде, нередко, мужчины носили зимой тулупы прямого покроя на меху неблюя (молодого оленя), так же покрытые сукном. Второй тип - промысловый костюм коми охотников и рыболовов. Основной отличительной деталью промысловой одежды является прямоугольная короткая накидка с отверстием для головы - лузан (к.-з.), лаз (к.-п.). У печорских и удорских коми, а также на Язьве у коми-пермяков такие накидки изготовлялись из домотканого холста или из сукна размером 40x60 см. По краям для прочности лузан обшивался узкими сыромятными ремешками. Для большей прочности лузан так же обшивался кожей на плечах, груди и на спине, куда пришивалась петля для топора (лаз козъян). На подростковых промысловых накидках петля для топора, как правило, не пришивалась. Некоторые охотники на левом плече лузана пришивали погончик для ружейного ремня, а справа на груди - карман для пуль. Иногда лузан полностью изготовлялся из кожы и лишь карманы шились из холста. Для зимней охоты использовался лузан с капюшеном, который изготовлялся отдельно и пришивался к краям головного отверстия. По сведениям Н.Д. Конакова, на Печоре лузан ткали из шерсти с помощью челнока-иглы на поперечном ткацком станке. Под полотнищем лузана сзади и спереди за счет подшивного холста образовывались мешки - карманы, кото­рые использовались во время переходов для хранения добытой дичи, шкурок зверей, а также необходимых охотнику принадлежностей. Высота нагрудного кармана была 15-20 см, задний карман (лаз ноп) делался несколько больше и имел высоту от 30 до 50 см. Для того, чтобы задний карман не провисал от груза, у некоторых лузанов он прикреплялся за середину ремешком с петлёй к застёжке-палочке, пришитой немного выше края кармана. К нижнему концу нагрудной части (лаз морцс) пришивался сыромятный ремень с пряжкой на правом боку или две завязки, по одной с каждой стороны, длиной около 1 метра. Многие лузаны имели накладные кожанные или суконные “крылья”, прикрывающие плечи. Лузан подпоясывался, нередко, и кожаным ремнем (тасма) с железной или медной пряжкой. Н.Д. Конаков и В.Н. Белицер отмечают, что аналогичный тип верхней охотничьей одежды характерен не только для коми, но широко известен до настоящего времени у карел и русских Архан­гельской области, а также у хантов и манси Западной Си­бири. Третий тип - одежда оленевода, которая в прошлом была характерна главным образом для коми-ижемцев, а в первой половине XX в. получила распростанение у печорских, удорских и вычегодских коми. В.Н. Белицер подчеркивает, что комплекс одежды из оленьего меха (малица, совик, тöбöки, пимы) имеет очень древнее происхождение. Однако у коми эти формы одежды получают распространие начиная лишь с XVI - XVII вв., что было связано с развитием оленеводства и расселением коми в районах лесо­тундры по Средней и Нижней Печоре, Усе и Ижме. Основные названия этой одежды были заимствованы коми у коренного оленеводческого населе­ния тундры - ненцев (ср.: нен. ‘мяльца’, ‘панд’ и к.-з. ‘малича’, ‘панды’). Коми-оленеводы усовершенствовали некоторые детали в покрое и отделке одежды: ижемцы, в отличие от ненцев, не всегда пришивали к малице рукавицы (которые шились из камуса мехом наружу), а довольно часто носили их отдельно; подол малицы декорировался и в то же время существенно укреплялся меховой опушкой (панды) шириной 15-20 см. из летней шкуры оленя с более низким и плотным волосом; обязательным элементом малицы стал пришитый наглухо капюшон (юра малича) с опушкой из меха по краю и вшитыми замшевыми тесемками, позволяющими регулировать степень открытости лица. Известно, что у ненцев капюшон на малице получает широкое распространение лишь в конце XIX - начале XX в., и то не во всех районах расселения ненцев. На изготовление малицы у коми идет шкура неблюя, забитого после первой линьки. Капюшон для малицы изготовляют из более тонкой, блестящей шкуры пыжика (пежгу) - новорожденного олененка, забитого в мае. Причем капюшон шьется в два слоя - шерстью внутрь и наружу, так же как детская малица. Для коми характерны малицы, стан которых кроится из двух прямоугольных шкур, между которыми по бокам вшиваются две шкуры меньшего размера, перегнутые по вертикали, таким образом, чтобы малица удобно расширялась книзу. Поверх повседневной малицы мужчины и в настоящее время носят сатиновый или хлопчатобумажной чехол-накидку (малича кышед или кышан), в целом повторящий по покрою малицу. Многие мужчины-ижемцы носили суконные малицы, аналогичные по покрою меховым, и в качестве осенней одежды. В крепкие морозы на малицу надевается парка, сшитая мехом наружу из тонких шкур молодых телят. Раскрой её такой же, как у ижемской малицы, только спинка парки кроилась вместе с затылочной частью капюшона из одной шкуры. Праздничная мужская парка, как правило, шилась из белого неблюя (няровей, дон няровей) и украшалась по подолу, на рукавах и на капюшоне меховой аппликацией, а так же цветными суконными полосами. В осенние и весенние дни ижемцы носили парку из грубого сукна (ной парка). В очень сильные морозы оленеводы надевали совик, который шился подобно парке - мехом наружу, но из шкур взрослых оленей.

Традиционными головными уборами коми мужчин до первой четверти XX в. оставались валеные, суконные и меховые шапки различной формы - одни с низкой тульей и широкими полями, другие с высокой тульей и приподнятыми загнутыми кверху краями. Цвет этих головных уборов варировался между оттенками черного, серого, коричневого и белого. Охотники носили суконные шапки двух видов: “зырянки” в форме шлема с небольшой полоской сукна, спадающей сзади на шею, напоминающие матросские; с дном из пяти клиньев, оторочкой из зеленого сукна. Коми-ижемцы носили зимой меховые шапки-долгоушки из пыжика и неблюя, а население южных районов - вычегодские, летские коми и коми-пермяки - ушанки из овчины. В качестве летних головных уборов в XIX - нач. XX вв. носили картузы и фуражки. Отправляясь летом на работу в лес, мужчины надевали накомарник “номдöра”- специальный глухой капюшон из холста, закрывающий голову и шею, с открытым лицом. Такой же капюшон с сеткой из конского волоса на лицевой ча­сти носил название “ситка”. Рыбаки на промысле и косцы на сенокосе для защиты от насекомых повязывали голову и шею платком.

В.Н. Белицер отмечает, что для традиционной женской одежды коми и коми-пермяков характерен сарафанный комплекс севернорусского типа: рубаха с прямыми поликами, косоклинный и прямой сарафаны. Наиболее ста­ринные формы народной женской одежды - длинная холщевая рубаха и косоклинный сарафан (в основе своей имеет три прямых полотнища - два спереди и одно сзади, и четыре клина, вставленных по два в бока) - до настоящего времени сохраняются в быту у коми-старообрядцев Вычегде, Верхней Печоре и Удоре. У коми-пер­мяков, ижемцев и сысольских коми уже в конце XIX в. преимущественное распространение получает прямой сарафан По мнению В.Н. Белицер, появление прямого сарафана у коми связано с распространением фабричных тканей, первоначально на Сысоле, которая издавна являлась районом отходничества. Прямой сарафан представлял собой юбку с неширокими пришивными лямка­ми, сшитую из пяти или шести полотнищ ткани. Ширина сарафана в подоле достигала 4-5 метров. Носили прямой сарафан в поясе значительно ниже, чем косоклинный, но также всегда подпоясывали тканым или плетеным пояском, два раза обернутым вокруг талии и подвязанным, как правило, на правом боку так, чтобы кисти свисали до колен или за спиной (у летских коми). Повсеместно у коми женщины и девушки по праздникам надевали под сарафан для пышности одну или несколько юбок, a, нередко, и старый сарафан. У современных печорских коми-старообрядцев, второй тип сарафана определяют как “мирскöй тувъя сарапан”, при этом подчеркивается, что “в нем ходить, а тем более совершать молитву - грех”. В промысловых и оленеводческих районах - Печоре, Ижме и отчасти Удоре - сарафаны шили преимущественно из фабричных тканей, а в земледельческих районах бассейна Вычегды, Сысолы и глав­ным образом в Прикамье носили дубасы, сшитые из домотканого крашенного холста или набойки со сборами.

По различиям в выборе покроя и материала, по характеру убранства и соответствующим ареалам бытования современные исследователи условно выделяют несколько типов традиционного женского костюма коми: лузско-летский, коми-пермяцкий, верхневычегодский и нижневычегодский, вымский, ижемский и печорский, удорский (вашкинский и мезенский) и сысольский. Корректность предлагаемой типологии косвенно потверждается тем, что ареалы бытования выделенных типов женского костюма территориально совпадают не только с распространением различных диалектов коми языка, но и с бытованием разричных вариантов традиционного декорирования тканей (узорное вязание, вышивка, ткачаство), характерных для определенных этнографических групп коми. Так, например, Г.Н. Климова выделяет по характеру орнаментации тканей следующие группы: ижемскую, печорскую, верхневычегодскую, среднесысольскую, северокоми-пермяцкую, лузско-летскую, нижневычегодская, верхнесысольская, мезенскую и вашкинскую (Климова 1984, C.28-54). Однако, современные полевые исследования показывают, что и в рамках условно выделенных локальных типов женские костюмы коми значительно варируются, если не по покрою, орнаментации и выбору материалов для изготовления, то по способам одевания различных его составляющих.

Основной элемент женского костюма - рубаха (дöрöм), верхняя часть которой (сöс) шилась из пестряди, кумача, либо вышитого холста, а нижняя часть (мыг)- из более грубого белого холста. Рубаха украшалась вставками из ткани контрастного цвета: ластович - на плечах и кунлöс - под мышками. На груди, посередине, делали прямой разрез с застежкой у ворота на одну пуговицу. Ворот, подол и обшлаги рукавов вышивались геометрическим или растительным орнаментом из красных, реже - красных и черных ниток. Для Лузы и Летки характерны рубахи с трапецевидными поликами, выкроенными из холста или кумача. Основной массив вышитых узоров на летских женских рубахах состредоточен на плечах, отсюда и местное название рубахи - пельпома кöрцöма (т.е. с плечами, присборенная). Г.Н. Климова отмечает, что женская рубаха летских коми по целому ряду признаков сильно отличается от этого вида одежды у остальных этнографических групп коми. В конце XIX-начале XX в. для коми характерны женские рубахи туникообразного покроя с од­ним центральным полотнищем и рубаха северовеликорусского типа с прямыми поликами и с широким присборенным воротом. В Прилузье и на Нижней Вы­чегде рубахи украшались двухуточным браным ткачеством, при этом узоры располагались поперек плеча, по обшлагу рукава и иногда по подолу. Летская же рубаха по покрою относится к типу рубах с ко­сыми поликами и близка к рубахам с косыми поликами известными у русских Рязанской и Тульской губерний. На Удоре и Ижме, нередко, носили по две рубахи - нижнюю, длинную, из белой ткани, и верхнюю, доходящую до талии, из парчи, на подкладе из сукна. Ворот, обшлаги рукавов и подол рубахи отделывался бранным красным узором или узкими полосками кумача.

Удорский сарафан.

Поверх рубахи удорские женщины одевали косоклинные сарафаны двух типов: кунтей - из синей холщевой ткани с набивным растительным орнаментом и штофник - из покупного сатина, шелка или парчи на суровом холщевом подкладе. По переднему шву косоклинных сарафанов сверху донизу нашивались металлические пуговицы, серебряный и золотой позумент. По подолу сарафан украшался двумя-тремя рядами кружевных полос (прöшва). Поддерживался сарафан с помощью лифа, который сзади делали вырезным, а спереди пришивным. Удорские женщины, нередко, поверх сарафана носили сильно приталенную кофту с широкими фалдами (гырка кофта) из шелка или сатина. На верхней Вычегде женщины носили шушун - ко­соклинный сарафан из пестряди (праздничный), доматканого холста синего цвета или набойки (повседневный). Спереди у шушу­на имелся шов, по обе стороны которого пришивалась тесьма, а посередине - пуговицы. Из фабричных тканей (ситца, сатина, кашемира) вычегодские коми шили кцрцма шушун - сборчатый на груди и на спине.

Вычегодский сарафан.

В селениях на средней Вычегде и по верхней Печоре носили косоклинные сарафаны из фабричной ткани - китайки. Такие сарафаны шили обычно без складок, на суровой холщовой подкладке, поэтому они были очень тяжелые. Поверх сарафана вычегодские женщины надевали “нарковник” - короткую распашную кофту из шелка или цветного кашемира на ситцевом подкладе, без застежек и воротника, с широкими рукавами, собранными в сборку у запястья. На талии подвязывался белый передник - водздцра - из хлопчато-бумажной ткани, вышитый растительным или геометрическим орнаментом по подолу.